La démolition d'une cheminée dans une salle de séjour
La suppression d'une avancée de cheminée nécessite une autorisation de la mairie
Pour une Cheminée classique.
Une bonne partie de la solidité d'une cheminée classique vient de ce qu'elle est solidaire du mur contre lequel elle est placée, les éléments des deux masses étant solidement imbriqués les uns dans les autres sur une demi-brique.
Ce qui signifie que l'on peut normalement supprimer la cheminée d'un rez-de-chaussée sans problème particulier: la cheminée de l'étage en dessus, étant construite de la même façon, restera en place jusqu'à ce que vous puissiez la soutenir.
Dans le cas d'une cheminée au dernier étage et dans celui d'une maison de plain-pied, il en va tout autrement: le corps de cheminée en toiture reposant directement sur la structure de la pièce, il risquerait de basculer par vent fort s'il n'était retenu que par une poutrelle métallique.
Lorsqu'il s'agit de démolir une avancée de cheminée au dernier étage, il faut donc enlever également le corps de cheminée, ce qui nécessite souvent la mise en place d'un échafaudage
Avant de commencer les travaux, il vous faudra vous procurer quatre étais métalliques télescopiques de soutènement et au moins quatre planches pour échafaudage (ou analogues).
Tout ce matériel vous permettra de réaliser un étayage provisoire quand vous aborderez la démolition. Il est également conseillé de faire ramoner la cheminée avant de commencer.
Suppression du foyer à l'étage
Si vous avez l'intention d'éliminer ultérieurement la cheminée de l'étage, vous aurez avantage à en sortir le foyer avant de commencer le travail sur la cheminée du rez-de-chaussée: en son absence, il sera peut-être plus facile de boucher l'ouverture qui apparaîtra dans le plafond; d'autre part, le poids s'exerçant sur les lambourdes provisoirement non soutenues sera diminué.
Un foyer de cheminée est constitué tout simplement d'une petite dalle en béton tenue par des coins en bois cloués sur les lambourdes environnantes. Si, avec un burin et une masse, vous arrivez à pratiquer une ouverture de la taille du poing dans l'un des côtés longs du foyer, vous pourrez sortir celui-ci à l'aide d'un pied-de-biche et avec le secours de deux personnes. A défaut, cassez le foyer en deux ou trois morceaux que vous pourrez retirer tout seul.
Au cours des travaux, vous risquez de rencontrer plusieurs problèmes dont les plus importants sont les suivants:
• Plinthes.
A enlever, si vous voulez les conserver, non avec un pied-de-biche, mais en enfonçant des coins de bois entre la plinthe et le mur, puis en bourrant avec d'autres bouts de bois à mesure que la plinthe se libère, pour qu'elle ne se fendille pas.
• Prises électriques sur la cheminée.
Tirez le câble d'un coup sec afin de dégager assez de plâtre pour vous permettre d'en voir le tracé et d'éviter de couper le câble malencontreusement. Si cela ne suffit pas, martelez le plâtre environnant et recommencez. Ensuite, vous enlèverez le câble dont vous protégerez l'extrémité avec une bande isolante avant de le mettre hors de portée. Vous le replacerez lors du plâtrage de finition.
• Tuyauteries d'eau.
Si vous constatez la présence d'un robinet de vidange à côté du foyer, cela voudra dire que l'un de vos prédécesseurs aura posé une chaudière de récupération derrière la cheminée. Dans ce cas, deux tuyaux (amenée et évacuation) auront été placés entre la chaudière et le bac d'eau chaude, ces tuyaux pouvant toujours être raccordés à votre circuit d'alimentation en eau.
N'y touchez que quand vous aurez dégagé la maçonnerie qui les entoure, puis fermez les robinets d'isolement pour l'eau chaude et froide et vidangez la totalité du circuit.
• Tuyauteries du gaz.
Seul GDF ou un plombier de métier a le droit d'intervenir sur des tuyaux de gaz. Dégagez soigneusement autour de ceux-ci et protégez avec des briques toutes les parties qui se trouveraient au niveau du sol. Vous appellerez le spécialiste pour les débrancher quand vous en serez aux finitions.
La démolition
Vous commencerez près du bas de la cheminée et non vers le haut; si elle a été obturée, vous chercherez le point faible: bord de moellon, ventilateur ou, à défaut, un angle extérieur. Tenez votre burin à 45° et tapez aussi fort que possible jusqu'à ce que le premier élément commence à se briser.
Quand vous aurez sorti une demi-douzaine de briques, vous pourrez déloger une grande partie des autres à l'aide de la masse seule (sans burin). Montez progressivement le long de l'un des côtés en vous déplaçant en même temps vers le milieu, mais sans toucher pour l'instant au côté opposé (pour conserver une bonne assise à la maçonnerie en dessus et pour éviter que de trop gros blocs vous tombent sur les pieds).
A mesure que vous dégagez l'avaloir et le début du conduit de fumée, enlevez à la main les éventuels débris qui ont pu y être placés pour boucher l'espace en dessus, faute de quoi vous risquez d'essuyer une avalanche désagréable.
Faites de même avec tous les éléments libres que vous rencontrerez.
Vous avez à présent démoli à peu près la moitié des briques. Si vous constatez qu'aucune d'entre elles n'est raccordée au mur d'appui, stoppez tout: votre cheminée est tout simplement posée sur le sol et vous devez absolument soutenir la partie de la structure qui se trouve à l'étage de dessus avant de poursuivre.
Cela se fait à l'aide de poutres en bois.
Si, en revanche, la cheminée est solidement imbriquée dans le mur, vous pouvez continuer les travaux de démolition jusqu'à ce que seul un côté de la cheminée reste intact. C'est maintenant qu'il convient d'examiner l'ouverture en dessus pour déterminer ce qu'il faut prévoir pour soutenir les lambourdes du plancher de l'étage supérieur.
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Avant d'acheter le matériel nécessaire, mettez en place les étais métalliques pour soutenir provisoirement toutes les extrémités libres des lambourdes.
Sachez cependant qu'ils ne doivent jamais entrer en contact direct avec la surface à soutenir: tant au plafond qu'au sol, il faut obligatoirement prévoir des planches d'échafaudage (ou analogues) pour répartir les efforts sur la plus grande superficie possible.
Supports provisoires
Si la cheminée à l'étage n'est pas imbriquée dans le mur mais simplement posée, elle doit être soutenue pendant la démolition de la cheminée du rez-de-chaussée. Pour mener à bien l'opération illustrée à la figure B, vous aurez besoin de plusieurs poutres en bois de 100 x 75 pour servir de supports.
La cheminée devant être soutenue des deux côtés tous les 1000 mm au moins, une avancée mesurant 1500 mm nécessitera trois poutres : une de part et d'autre et une au milieu. Vous aurez également besoin de trois planches d'échafaudage, de deux étais métalliques et d'une personne pour vous aider.
Comme ces poutres doivent être encastrées dans la maçonnerie de la cheminée, vos travaux à l'étage se dérouleront, comme au rez-de-chaussée, dans une véritable atmosphère de chantier.
Avant de commencer, il convient donc de prendre les mêmes précautions que précédemment.
Prenez une planche d'échafaudage et posez-la parallèlement à la cheminée à une distance correspondant à la longueur des poutres de support à encastrer. Si les lambourdes sont également parallèles à la cheminée, il faut que votre planche soit située carrément sur l'une d'elles (enlevez au besoin une latte ou deux, à titre de vérification).
Vous ferez ensuite une entaille dans l'un des côtés de la cheminée et vous l'approfondirez pour qu'elle atteigne le mur d'appui. Le trou ainsi réalisé doit être suffisamment grand pour abriter une poutre et il doit se situer à une distance du sol égale à l'épaisseur de la planche sur laquelle la poutre va reposer.
Pour terminer, enfoncez l'extrémité de la poutre dans ce trou et posez l'autre extrémité sur la planche.
Descendez maintenant à l'étage inférieur et posez sur le sol une seconde planche de façon qu'elle se situe directement sous la planche que vous venez de poser au niveau supérieur (localisation que vous déterminerez en faisant des mesures à partir du mur). Faites alors appel aux personnes qui vous assistent pour qu'elles vous aident d'abord à placer les étais sur la planche, ensuite à positionner une deuxième planche entre le haut de l'étai et le plafond. Cette seconde planche se trouvera bien entendu directement au-dessous de la planche que vous avez mise en place à l'étage, de sorte que les trois planches seront parallèles et prises entre la poutre support à l'étage et le sol du rez-de-chaussée.
Ayant ainsi positionné les étais et les planches qui en répartissent la poussée, vous pouvez remonter à l'étage et mettre en place les autres poutres supports comme il est décrit plus haut.
Bien entendu, si la cheminée au niveau supérieur a été bouchée, il vous faudra creuser un trou profond dans le matériau employé pour l'obturer, afin de pouvoir loger la ou les poutres centrales. Dans le cas contraire, il suffit de réaliser l'évidement adéquat dans le mur proprement dit.
Vous pourrez alors poursuivre les travaux de démolition, et ce jusqu'au moment où il conviendra d'installer le support de cheminée permanent.
Redescendant au rez-de-chaussée, vous pourrez placer votre deuxième planche d'échafaudage contre le plafond directement sous la première (en cas de doute sur la localisation exacte, faites une mesure à partir du mur), puis vous installerez votre troisième planche par terre sous la deuxième.
C'est maintenant qu'il faut mettre les étais en place, entre les deuxième et troisième planches, en veillant à leur perpendicularité.
Enfin, vous procéderez de la même manière pour placer les poutres de support restantes.
Ayant solidement installé ces supports provisoires, vous pourrez vous consacrer aux modifications qu'il faudra éventuellement apporter à la disposition des lambourdes, après quoi vous démolirez ce qui reste de maçonnerie et vous boucherez l'ouverture créée dans le plafond.
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